いやね・・・・最初は同じページに連載していたのよ。
でも何だかバイクとも半導体とも違う別の種類のような気がしてきて・・・・だからこの製作は別枠で掲載する事にしました。
以下はそのページの続きとして掲載していたので、いきなり前説を省略しています。

しかも日中しか作業出来ないのは、もはやＮＨＫ（日本引き篭もり協会）加入か？ってな自分には辛い。

だったら夜中でも現像が出来る露光装置も作っちまえ！
（何かもう・・・・何でもアリになってきたな・・・・）

ってな訳で、先ずはインバータを作る。
でも回路のパターンを作る為に製作する装置の、そのパターンをどうやって作るよ・・・・。
あ〜ぁ・・・なんか面倒になってきたよ・・・・。

って、ＨＰを渡っていて衝撃の事実を知る！
そういえば電球型蛍光灯って交流を直接直流に直してるよな？
正確に言えば直接変換出来る訳が無いのだから、電球の根っこにインバータ回路が有る訳だ！
なんでそんな当たり前の事に気が付かなかったんだろう・・・・。

で、実験用にバラす電球の価格を調べてみたがネットでは８００円／個前後。
バラして捨てるには惜しい・・・・・。

で百均に寄ったついでに覗いてみると、電球型蛍光灯が有るではないか！
思わず百円以外は貼ってある価格シールが有るか？確認してしまったよ。
無い・・・・って事は１００円！？・・・・・だった！

さっそくバラしに入る。
１００円だし・・・ためらい無し・・・・。

なんか壊せそうな隙間にドライバーを突っ込んで見る。

パキンパキンと小気味よい音がしてプラッチックの爪が折れていく。

簡単に取れた。

上部は単に填っているだけらしく、スポッと取れた。

おぃ！おぃ！何だ！？この配線の太さは！
これに１００Ｖ掛けてるのか？
まぁ・・・８Ｗ＝０．０８Ａ・・・いいのか・・・？

これで本当に稼働するなら、
６Ｗ安定器が３千円で売ってる意味ってなんだろう？

翌日、アキバのヨドバシで６Ｗのプラックライトを８１９円でゲット。

ピーク波長３５２ｎｍだから可視光線（＞３８０ｎｍ）以下で完全な紫外線ライトだ。

しかしＵＶＡに属する近紫外線だから人体に影響は無い。

コンセントの端切れをマイ・オモチャ箱からゴソゴソと持ってきて、こんなふうに接続してみる。

まぁ、太っいのは気にしなくていいだろう。

同時に購入した１０Ｗ未満用ソケット（１００円／個）に接続。

このインバータには恐らく保護回路は無い。
ってか、電気スタンドと違って、蛍光管とインバータを分離する事は有り得ないのだから保護回路はむしろ不要なハズだ。

例えば蛍光管が寿命を終えたとしてもアーク放電しないだけで、通電している分には問題無いのだと思う。

しかしもし通電しなかったら高圧で一瞬にしてコンデンサがパンクするのではないか？と思われる。

だからあくまでも仮の点灯実験だけど、接点は絶対に離れないように注意しながら、そっと置く。

勇気を振り絞ってコンセントＯＮ！

見事！瞬時に点灯した！

こ、この（１００円の）インバータ使えるぜぃ！

そりゃ、照明だって消したくなるってもんさ〜ね・・・・。

このまま就寝中の０時〜６時までの６時間、放置プレイするものの全く問題無し。
朝まで部屋を幻想の光で満たしてくれました・・・・！？

蛍光管の温度は触った感触で約４０℃で全く問題なし！

ところで紫外線だから光加減が見にくいのは当たり前だが「もっと光々と光らないの？」を知りたくて、一つ大きいインバータで実験してみたくなった。

そこで１２Ｗ（６０Ｗ相当）の蛍光ランプを買ってみた。
１００円だし・・・・・。

見たところコンデンサの容量が６．８ｕＦから１０ｕＦに変わっている他は何の変更も無い。
基板の型番も同じ「Ｄ３５−Ｈ」だし。

残りのコンセントの切れ端をハンダしてから、ワニ口でホルダと結線する。
また気合を入れてコンセントＯＮ！

ふ〜む・・・・・。
余り代わり映えがしないぞ・・・・。

１００円蛍光ランプ８Ｗ用のインバータを含む定格入力電流が０．１５Ａだから５３Ｖ使用。
１００円蛍光ランプ１２Ｗ用のインバータを含む定格入力電流が０．２１Ａだから５７Ｖ使用。

一方、
東芝製６Ｗブラックライト管（ＦＬ６ＢＬＢ）の消費電流が０．１４７Ａだから４０Ｖの極間電圧が必要。
東芝製８Ｗブラックライト管（ＦＬ８ＢＬＢ）の消費電流が０．１７０Ａだから４７Ｖの極間電圧が必要。

う〜む・・・・・。
インバータの消費電力の明記が無いので何とも言えないが単純に引き算すれば６Ｖ。
だとすれば４６Ｖあれば良いのだから、やっぱ８Ｗ用で必要十分だと言う事だ。


ともかく点灯する事が判ったので早速製作に入ろう。

配線図はこうなる。
っつったって、こんなもんだけど。

最初は単純に直列にしようと思っていた。
しかし就寝中にフッと思い付く。
「あれ？１つの蛍光管が最低でも４６Ｖ使うんだよな。だとしたら、直列にしたら１３８Ｖ必要じゃん！」
だから並列にするしかないって事を。

また時間が経つと保護回路が無い事を忘れて蛍光管を外してしまうかもしれないので「蛍光管を外す時は必ずコンセントを抜くこと！コンデンサが瞬時に爆発するぞ！」と書いておいた方が良いかもしれない。



材料を買出しに百均へ。
・ケース（１００円）
・透明アクリル板（２００円）
・木の板（１００円）
・キッチンシート（１００円）
・蝶番（１００円）
・ネジ（１００円）

木片は下に敷いて蛍光灯ソケットを木ネジで固定する為。
アクリル板は２ｍｍ厚とした。
キッチンシートは全面にアルミを貼って反射効率を上げる目的。

３月７日（日）

今日は朝から雨。
寒暖の差が大きくなってきて、だんだん春が近づいてきますなぁ〜。

早速、板をケースの大きさに合わせて加工する。
ケースの底より１ｍｍ大きくしてグッと押し込めばピッタリと納まる。
これが木の特徴だもの。
逆さにしても落ちない加減が無駄な工程を減らすコツ！

３本の蛍光管の距離は、良く使うであろう１５０＊７５ｍｍのベーク板の横の長さに、つまり両サイドの蛍光管の中心間の距離を７５ｍｍにした。

最初はアルミシートを板に貼りつけようと思ったのだが、ソケットと基板の部分はさすがにヤバイと思い直し、完成後に部分的に貼り付ける事にした。


フタと基板が浮遊しているインバータをどうやって固定するか？
最後までいい考えが思い付かなかったが、配線を纏める又釘を打っていながら、少し大きめの又釘でガードレールを作ればいいんでない？って思った。

少しキツ目に打ち込むとピタリと固定して動かなくなった。
良いねぇ〜。


点灯式！
きれい・・・・・。


さてアクリル板。
百均で何気に買っておいたキリが大活躍。

手揉みで穴開けなんて何十年ぶりだろう・・・。
この「絶対に割れない」速度がなんとも心地よい。
１００円だよ・・・いい世の中だ・・・・。


穴を開けた２枚のアクリルを蝶番で固定する。

下のアクリルはケースに固定する予定。

上のアクリルはいわゆるフタで基板を固定する役目。
だからアルミシートを貼りつけて少しでも反射させよう。

実はこの写真は３時間程点灯式（？）を行った後のもの。
今気が付いたのだが、たった３時間でインバータのケースと下の板が日焼けしてる！！

もしかして結構な凶器かもしんない・・・・。


キッチンシートを木の下に敷いて回りを囲む。
蛍光管の間にも敷き詰めて完成。
まぁ、やらないよりいいっしょ？程度と思えば。

蝶番の噛合せが意外に良くてタップネジの頭が突っ返て閉まらない・・・・。

だから例の強力！ネットワーク工事用！両面テープでガッツリと留めた。

ついでに（というか面倒になってきたので）下のアクリルもケースにガッツリと留めてしまった。
なんだ・・・これでいいじゃん・・・・。


実際にはこうして感光基板をのせる。
露光時間は・・・・判らないからブッツケ本番である。

これで露光装置の製作は終了！
さ、戻るべぇ・・・・・・。

製作に掛かった費用

ケース	100円
透明アクリル板	200円
木の板	100円
キッチンシート	100円
蝶番	100円
ネジ	100円
ケース	100円
ブラックライト（３本）	2,457円
蛍光管ソケット（６個）	600円
インバータ（蛍光灯：３個）	300円
配線（３ｍ）	540円
コンセント	0円
合計	4,697円