そもそも白バイのプラモデルを作ろうなんて思った事がない。
だって身近じゃないし、身近にいて欲しくないし・・・・。
ＶＦＲに乗ったことないし、そもそも興味ないし・・・・。
暇に任せて「ようつべ」してたらプラモデルの系統でスンゴい電飾パトカー見っけ！
編集も構成も非常に良いセンスをしていると思った。
んで、見ていたら格好良すぎて感動の余りに無性に工作の虫が疼いてしまった。
普通は完成した姿が見たくてワクワクするのがプラモデル。
今回は完成車をピカピカさせたくて作るという今までにないパターン。
というより電飾なんて初めての挑戦だ！
ＰＩＣを使った連装のＬＥＤ制御回路も面白そうだし！
基板の大きさだが、僕の場合は「パトカー」ではなくて当然「白バイ」になるので、この大きさに収まる設計が必須。
パトライトのカバーが赤なのでＬＥＤは白でいいんじゃね？
って思ったんだけど、あの動画見ると赤の中に赤が光ってるのがＧＯＯＤみたい。
ところで全部で何個必要なんだろう？
・ヘッドライト：白：２個
・ウィンカー：橙：４個
・テールライト：赤：１個
・ナンバー：白：１個
・メーター：白：１個
・パトライト：赤：３個＊３
・前面警光灯：赤：２個
という事で、
赤：１２個
白：４個
橙：４個
の合計２０個を使用。
【Ⅰ：準備】
次にコントロールに必要なパーツの検討に入る。
【電源】
電源の供給はバッテリーだと完成後に交換とか面倒なので、パソコンの上にディスプレーする事にしてＵＳＢ供給にしよう。
だからオイルパンの下あたりからコードを出すようにするか。
よって電源パーツは不要。
【ＣＰＵ】
白バイには無いんだけどスンゴい電飾パトカーにあった前面警光灯も再現してみたくて、ＰＷＭとデューティー比のプログラミングが出来るチップが必要。
尚且つ、極小で考えなければけいないから８ピンでＣＣＰが使えるチップを検索すると１２Ｆ６８３が該当するようだ。
ＧＰ０～ＧＰ２，ＧＰ４～ＧＰ５の５ピンが出力可能なので出力タイミングを５パターンとしよう。
２０個のＬＥＤを点灯パターンで分けると、
・常時点灯（ヘッドライト／メーター／テールランプ／ナンバー）：５個
・単純点滅０１（ウィンカー）：４個
・単純点滅０２（パトライト１－Ａ）：１個
・単純点滅０３（パトライト１－Ｂ）：１個
・単純点滅０４（パトライト１－Ｃ）：１個
・単純点滅０５（パトライト２－Ａ）：１個
・単純点滅０６（パトライト２－Ｂ）：１個
・単純点滅０７（パトライト２－Ｃ）：１個
・単純点滅０８（パトライト３－Ａ）：１個
・単純点滅０９（パトライト３－Ｂ）：１個
・単純点滅１０（パトライト３－Ｃ）：１個
・ＣＣＰ点滅１１（前面警光灯）：２個
で合計１２個のスイッチが必要だった・・・・・ダメじゃん！！
解決方法は、
・CPUを16F88等１６ピンに変更する。
・パトライトの点灯タイミングを３個一緒にすれば１／３で済む。
の２つしかない。
冒頭の動画をジッと見る。
１－Ａ／２－Ｂ／３－Ｃ
をセットして１つのスイッチで。同様に、
１－Ｂ／２－Ｃ／３－Ａ
１－Ｃ／２－Ａ／３－Ｂ
をセットにすればいいんでない！？。
それと常時点灯はＣＰＵを介さないで直接ＵＳＢから抵抗で結線しちまえ！
という訳で再度！
・ダイレクト：常時点灯（ヘッドライト／メーター／テールランプ／ナンバー）：５個
・２番ピン：ＧＰ３：単純点滅２（パトライト１－Ａ／２－Ｂ／３－Ｃ）：３個
・３番ピン：ＧＰ４：単純点滅３（パトライト１－Ｂ／２－Ｃ／３－Ａ）：３個
・４番ピン：ＧＰ５：単純点滅４（パトライト１－Ｃ／２－Ａ／３－Ｂ）：３個
・５番ピン：ＣＣＰ１（前面警光灯）：２個
・６番ピン：ＧＰ１：単純点滅１（ウィンカー）：４個
・７番ピン：未使用
とした。
プログラミングの量はそう変わらないから単純明解がトラブらない素！
あっ、いけね！
各ピンの最大電流が２５ｍＡだからその確認もしなきゃ！という訳で、
【ＬＥＤ】
当然極小で消費電力の少ないもの。
オモチャなんだから普段の選択肢とは真逆の「光量よりも節電」となる。
尤もこの場合の節電は最大電流制限によるものだけど。
で、それらを基に探してみた。
例えばこのLEDチップは
・順電流５ｍＡ時の順電圧は１．９Ｖ
・最大電流は３０ｍＡ
・順電流（ＩＦ）が５ｍＡ時の輝度３５ｍｃｄ
・順電流が２５ｍA時の輝度１４０ｍｃｄ
・最大消費電力：７０ｍＷ
・許容消費電力（ＰＤ）：７０ｍＷ
となっている。
今回は１ピン当たりで最大６個のLEDを扱うのだから、
２５／６≒４ｍＡ
としなければならない。
【ＬＥＤ用抵抗】
１．９Ｖだから直列では２個のみ。
ａ）前面警光灯：赤ＬＥＤ２個使用：直列２／並列１：ＬＥＤ電流１０ｍＡ：１３０Ω：１本
ｂ）ウィンカー：橙ＬＥＤ４個使用：直列２／並列２：ＬＥＤ電流５ｍＡ：１３０Ω：２本
ｃ）パトライト（１－Ａ／２－Ｂ／３－Ｃ）：赤６個使用：直列２／並列３：ＬＥＤ電流４ｍＡ：１１０Ω：３本
ｄ）パトライト（１－Ｂ／２－Ｃ／３－Ａ）：赤６個使用：直列２／並列３：ＬＥＤ電流４ｍＡ：１１０Ω：３本
ｅ）パトライト（１－Ｃ／２－Ａ／３－Ｂ）：赤６個使用：直列２／並列３：ＬＥＤ電流４ｍＡ：１１０Ω：３本
ｆ）ヘッドライト：白ＬＥＤ２個使用：直列２／並列１：ＬＥＤ電流２０ｍＡ：６２Ω：１本
ｇ）テールライト：赤ＬＥＤ２個使用：直列２／並列１：ＬＥＤ電流２０ｍＡ：６２Ω：１本
ｈ）メーター／ナンバー：白ＬＥＤ２個使用：直列２／並列１：ＬＥＤ電流４ｍＡ：３３０Ω：１本
【その他】
今回は内部発振を使用するのでレゾネータは使いません。よって、
・ＵＳＢオス：１個
・２２０ｕＦの電解コン：１個
・０．１ｕＦのセラコン：１個
・基板
のみ！超シンプル！
ここまでの材料を一覧にしてみる。
【Ⅱ：ＣＰＵ詳細】
３軸加速度センサーを扱ってから２年程遠ざかったか。
まぁ、リハビリも兼ねてちょうど良いかもね。
先ずはこんな感じで、（→）
ＶＤＤ：＋５Ｖ
ＶＳＳ：－５Ｖ
ＧＰ０、ＧＰ１、ＧＰ４、ＧＰ５：出力
ＧＰ２：ＰＷＭ
ＧＰ３：未使用（ＭＣＬＲなのでプルアップが必要）
ＧＰ０：ウィンカーなので「ＯＮ：５００ｍｓ ＯＦＦ：５００ｍｓ」からテストしてみよう。
ＧＰ１、ＧＰ４、ＧＰ５：「ＯＮ：１００ｍｓ ＯＦＦ：３００ｍｓ」からテストみてみよう。
ＧＰ２：前面警光灯なので消灯まで１秒からテストみてみよう。
パトライトのプログラムロジックとしては、
①ＧＰ１：ＯＮ、ＧＰ４：ＯＦＦ、ＧＰ５：ＯＦＦ
②１００ｍｓのスリープ
③ＧＰ１：ＯＦＦ、ＧＰ４：ＯＮ、ＧＰ５：ＯＦＦ
④１００ｍｓのスリープ
⑤ＧＰ１：ＯＦＦ、ＧＰ４：ＯＦＦ、ＧＰ５：ＯＮ
⑥１００ｍｓのスリープ
のループでよかろう。
データシートのバンク表を確認。（→）
（各サマリはプログラムの項目にて）
それと、なんか久しぶりなので、思い出す為にもここでもう一度ＰＷＭについて触れておこう。
ＰＷＭとは「Pulse Width Modulation」の略でパルス幅変調の事。
通電エネルギーを最大１としてその割合を指定するモジュールである。
例えば”いちさん”は最大出力が１００ＰＳだが、５０ＰＳだけ欲しい場合、
物理的なエンジン出力を半分に抑える為にハーフスロットルにすればよい。
その意味では１に対して０．５の制御を行う事になるのだが、それは取りも直さず回転時間を半分の時間に遅くするという事になる。
しかし電気の場合は時間が基軸になっているので、時間当たりに１か０、つまりＯＮかＯＦＦの２通りしかない。
だから半分という理屈はムリなのであるが、その代わりに高い周波数という特徴がある。
”いちさん”の場合はエンジン（クランク）は７千回転程度だが、
電気の場合は、例えばＣＰＵのクロック数が１０ＭＨｚなら約１０ｋＨｚとなり、約６０万回転になる。
そしてその１回転ごとに０％出力と１００％出力を１／１００００秒単位で制御する事ができる訳だ。
その結果どうなるのか？というと、
１／１００００秒目で出力１００％を指定、
２／１００００秒目で出力０％を指定、
以降、これを１秒の間に５０００回繰り返す・・・・・・・・と？
出力が半分になった！と等価になるのよ！
だから同様に、
１／１００００秒目で出力１００％を指定、
２～４／１００００秒目で出力０％を指定、
５／１００００秒目で出力１００％を指定、
６～８／１００００秒目で出力０％を指定、
を繰り返すと全体の２／８しか出力しておらず、これは出力２５％という意味になるのだ！
電気の出力が２５％とは？
電圧（電気の押し出す圧力）は１００％の時の値のまま変えないのだから、電流（電気の通過する量）が１／４になる。
管の太さを１／４にしてそれに応じた一定の圧力にするのだから出る量も１／４になる。
つまりＬＥＤの明るさが１／４になるという事だ。
そして残照の理屈になるのだが、例えば、
最初の１秒間を出力１００％、
次の１秒間を出力９０％、以降１秒ごとに１０％出力を下げていたら１０秒後に消灯する。
つまりパッと点いた光が１０秒掛けてゆっくり消えていくように見える訳だ。
それを１０倍速に指定すれば１秒掛けて残照しながら消えていく事になる。
さらにそれを１０倍にするとストロボの出来上がりだ！
そしてその制御を行うのがＰＷＭであり、そのＰＷＭを指名する事ができる機能をＣＣＰと呼ぶ。
ＣＣＰとは「Compare/Capture/PWM」の略でＰＷＭも含まれる演算命令が可能な装備だよ！と言っている。
【Ⅲ：回路】
単純に並べてみた。（⇒）
べつにいいんじゃね？
ＬＥＤの羅列なんだから。
問題はその制御プログラムだな。
Ａ：３つの接点を時間Ａで順番に切り替えて回転に見せる。
Ｂ：点灯と消灯を時間Ｂで繰り返す。
Ｃ：残照を時間Ｃで繰り返す。
これを３つのＣＰＵを使って３つのプログラムをパラレルで動かすのなら簡単だ。
しかし１つのＣＰＵで１つのソースの中の１つの無限ループの中でＡＢＣの時間タイミングを擁立させるのは結構知恵が必要ね。
何で８ピンのＣＰＵに拘ったか？って、車体の内部に埋め込む予定だったから。
しかし、最初はカーボンで設計した抵抗だが、色や直列の個数によって輝度が異なるし、実装してから変更するのは面倒なので可変抵抗を使う事にした。
だからこの時点でボリューム的に外部基板に回路を組む事に方針を変更。
車体のどっからか配線の束を出して結合することとする。
当然想定していた配線の長さが数倍になる為、部材の再確認が必要になったが、実際にはその工数よりも車体埋め込みに要する時間と手間の方が圧倒的に大きい為、正直嬉しい！
丁度「買って失敗した！」ＶＲが一杯あったので、こんなオモチャにはピッタリ！
やっぱ１個２０円はダメよ・・・・不正確だし定まらないし壊れやすいし・・・・ちゃんと１００円出そ！
という訳で、
１０１（１００Ω）：３個
２０１（２００Ω）：１個
５０１（５００Ω）：３個
１０２（１０００Ω）：２個
を使用。
【Ⅳ：プログラム】
一度Ｃ言語を使ってしまうと余りのお手軽さにもうアセンブラに戻れません！
何が凄いって、
・バンク切り替えを一切考えなくて良い事
・専用の変数名にダイレクトで代入できる事
・ループが普通に出来る事
もう離せません。よってここでも「ＡＮＳＩ Ｃ」を使います。
さて、２年遠ざかっていた間にＭＰＬＡＢが８．８３から８．８５へ進化していたので改めてインストールし直します。
名称もＭＰＬＡＢ Ｘ ＩＤＥとかに変わってるし。
それにそもそもＯＳもＸＰから７に変わってレジストリに無いわな。
さらに”HI-TECH C PICC Lite”が”HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU Family”へ変わり、
更に”HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs 9.83はMPLAB XC8 1.00”となったみたいで、もう全部インストールし直しだぁ。
サマリをテーブルにするのが面倒になったって・・・・ついにここまで手抜きするかなぁ・・・（→）
まぁ、いいや。ソースの記述順に従って必要なものだけ拾っていこう。
[１] ＯＳＣＣＯＮ （ＢＡＮＫ１ ８Ｆｈ）
先ずはＣＰＵのクロック数を指定する。
いきなり表にしないと判んねぇ！（何だよっ！）
| ＩＲＣＦ２ | ＩＲＣＦ１ | ＩＲＣＦ０ | 周波数 |
| ０ | ０ | ０ | ３１ＫＨｚ |
| ０ | ０ | １ | １２５ＫＨｚ |
| ０ | １ | ０ | ２５０ＫＨｚ |
| ０ | １ | １ | ５００ＫＨｚ |
| １ | ０ | ０ | １ＭＨｚ |
| １ | ０ | １ | ２ＭＨｚ |
| １ | １ | ０ | ４ＭＨｚ |
| １ | １ | １ | ８ＭＨｚ |
ＯＳＴＳ：オシレータスタートアップタイムアウト状態
ＨＴＳ：ＨＦＩＮＴＯＳＣの状態
ＬＴＳ：ＬＦＩＮＴＯＳＣの状態
ＳＣＳ：システムクロック選択ビット
１：ＩＲＣＦに依存
０：コンフィグレーションに依存
今回は４ＭＨｚで動かしたいので”０ｂ０１１００００１”とする。
[２] ＴＲＩＳＩＯ （ＢＡＮＫ１ ８５ｈ）
ピンの入出力モードの決定。
０：出力
１：入力
今回は出力だけ（ＧＰ３は強制的に入力なので無視）なので”０ｘ００”で纏める。
[３] ＡＮＳＥＬ （ＢＡＮＫ１ ９Ｆｈ）
アナログピンをデジタルへ変更する。
１２Ｆ６８３の５～７ピンはアナログとデジタルの両方が使えるが、電源ＯＮ時は自動的にアナログになる仕様。
だからＡＮＳ０～ＡＮＳ３をイニシャライズで変更してやる必要がある。
１：アナログ入力
０：デジタル入出力
| ＡＤＣＳ２ | ＡＤＣＳ１ | ＡＤＣＳ０ | ＣＰＵクロック数の |
| ０ | ０ | ０ | １／２ |
| ０ | ０ | １ | １／８ |
| ０ | １ | ０ | １／３２ |
| ０ | １ | １ | 内部 |
| １ | ０ | ０ | １ＭＨｚ |
| １ | ０ | １ | ２ＭＨｚ |
| １ | １ | ０ | ４ＭＨｚ |
| １ | １ | １ | ８ＭＨｚ |
今回はＡ/Ｄコンバートは行わないので、ＡＤＣＳは無視。
つまり全部デジタルなので”０ｘ００”で纏める。
[４] ＣＣＰ１ＣＯＮ （ＢＡＮＫ０ １５ｈ）
ＰＷＭを指定する。
ＤＣ１Ｂ１とＤＣ１Ｂ０はデューティー比の１０ビットのうちの下位２ビットだけど、んなもんどうでもいいので”００”。
| ＣＣＰ１Ｍ３ | ＣＣＰ１Ｍ２ | ＣＣＰ１Ｍ１ | ＣＣＰ１Ｍ０ | モード |
| ０ | ０ | ０ | ０ | ＣＣＰのどれも使わない |
| ０ | １ | ＊ | ＊ | キャプチャモード |
| １ | ０ | ＊ | ＊ | コンペアモード |
| １ | １ | ＊ | ＊ | ＰＷＭモード |
だから”０ｂ００００１１００”とする。
[５] Ｔ２ＣＯＮ （ＢＡＮＫ０ １２ｈ）
ＴＭＲの動作設定。
今回はタイマーとして使いたい訳ではなく、ＰＷＭを稼動させる為に起動しておかなければならない措置なので仕方なく設定する感じ。
ＴＯＵＴＰＳ３～０はポストスケーラなので無視で”００００”。
ＴＭＲ２ＣＯＮをＯＮにしないとＰＷＭが有効にならないので”１”。
プリスケーラは一番大きい１６倍を使いたいので”１０”。
だから”０ｂ０００００１１０”とする。
[６] ＰＲ２ （ＢＡＮＫ１ ９２ｈ）
どのくらいの周期で発生させるか？
もう面倒なので前回いろいろ試行錯誤した値の”０ｘ３Ｆ”をそのまま使う。
４ＭＨｚ／プリスケール１６で計算してみるとだいたい１ｍｓ毎ってとこだな。
[７] ＣＣＰＲ１Ｌ （ＢＡＮＫ０ １３ｈ）
「ＰＷＭをマスターする」で使った図をそのまま持ってきた。（→）
その周期の中でどのくらいのパルス幅を占めるのか？の値を設定する。
これを初期設定で固定してしまっては何の役にも立たない。
という訳でとりあえずプログラムを作ってみた。
まぁ、初期設定まではお約束という事で、メインルーチンの構成がキモ。
・パトライトの３箇所の移動間隔
・ウィンカーの点滅間隔
・前面警光灯の点滅間隔
をこの中に全部配置したので、たった１つのルーチンでＯＫって事。
逆に言うと細かな調整を可能にする為に分割する数がキモって事。
そして最後の微調整がタイマーの数値。
要はバランスが大事って事ね。
// ========================================================
// PIC12F683（内部クロック使用）
// 2012.07.18：PICCからXC8Compilerへ
// ========================================================
#include<pic.h>
#include<math.h>
//--------------------------ディレイ変数定義とそのヘッダ宣言------------
//#define MHz 000000 //PICCProの内部関数「__delay_ms(ミリ秒)」を扱う為の
//#define _XTAL_FREQ 8MHz //周波数宣言（おまじない）
//#include <htc.h> //セットだから.hは周波数宣言後に指定しないと動かない
//--------------------------汎用変数----------------------------
int i;
int n;
//--------------------------コンフィグレーション設定------------
__CONFIG(FOSC_INTOSCIO & FCMEN_OFF & IESO_OFF & BOREN_OFF &
CPD_OFF & CPD_OFF & MCLRE_ON & PWRTE_OFF & WDTE_OFF);
//=================================================================================
//--------------------------初期設定-----------------------------------
static void init1(){
OSCCON=0b00110001; //内部クロックを4MHzで使う設定
TRISIO=0x00; //GP0-5=出力（00000000）
ANSEL=0x00;
// IOC=0x00;
// CMCON0=0x03;
CCP1CON=0b00001100; //PWMモード
T2CON=0b00000110; //TMR2有効、プリスケール*16
PR2=0x3f; //PWM周期
// CCPR1L=0b01111111; //PWMパルス幅
// GPFlg=0;
GPIO=0x00;
TMR2=0;
}
//--------------------------タイマー-----------------------------------
//Timer_GO(unsigned int TimerCount){ //98≒100ms単位で指定（0.5秒だったらTimerCount=5）
// while(TimerCount--){
// __delay_ms(70);
// }
//}
Timer_GO2(){
for(i=0;i<280;i++){}
// __delay_ms(20);
}
//--------------------------メインルーチン-------------------------------
main(){
init1();
while(1){
if(n==0){
GPIO=0b00000111;
CCPR1L=150;
Timer_GO2();
CCPR1L=120;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010101;
CCPR1L=100;
Timer_GO2();
CCPR1L=90;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100101;
CCPR1L=80;
Timer_GO2();
CCPR1L=70;
Timer_GO2();
GPIO=0b00000111;
CCPR1L=60;
Timer_GO2();
CCPR1L=50;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010100;
CCPR1L=45;
Timer_GO2();
CCPR1L=40;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100100;
CCPR1L=35;
Timer_GO2();
CCPR1L=30;
Timer_GO2();
GPIO=0b00000110;
CCPR1L=25;
Timer_GO2();
CCPR1L=20;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010100;
CCPR1L=15;
Timer_GO2();
CCPR1L=10;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100100;
CCPR1L=5;
Timer_GO2();
CCPR1L=0;
Timer_GO2();
n=1;
}else{
GPIO=0b00000111;
CCPR1L=150;
Timer_GO2();
CCPR1L=100;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010101;
CCPR1L=90;
Timer_GO2();
CCPR1L=80;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100101;
CCPR1L=70;
Timer_GO2();
CCPR1L=60;
Timer_GO2();
GPIO=0b00000111;
CCPR1L=50;
Timer_GO2();
CCPR1L=45;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010100;
CCPR1L=40;
Timer_GO2();
CCPR1L=35;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100100;
CCPR1L=30;
Timer_GO2();
CCPR1L=25;
Timer_GO2();
GPIO=0b00000110;
CCPR1L=20;
Timer_GO2();
CCPR1L=15;
Timer_GO2();
GPIO=0b00010100;
CCPR1L=10;
Timer_GO2();
CCPR1L=5;
Timer_GO2();
GPIO=0b00100100;
CCPR1L=0;
Timer_GO2();
CCPR1L=0;
Timer_GO2();
n=0;
}
}
}
|
【Ⅵ：光ファイバ】
今回は（面倒なんで）実装はしないけど一応テールライトのＬＥＤ化の記事という事で。
（いやそもそもＬＥＤなんだけど、実物をＬＥＤ化した感じの仕様って事）で光ファイバを用意してみた。
これはこれでまた面白い記事になるんだな！
１００円ショップ最高！
目測で０．４３ｍｍであるが、潰れないようにふんわりと測定したから、０．４ｍｍとしてよいだろう。
赤・緑・青の５ｍｍＬＥＤが個々にあった。
さすがにフルカラーＬＥＤとはいかないようだ。
ドライセル３本で４．５Ｖだから５Ｖでも大丈夫じゃね！？
って直接接続してみたら許容しているようだ。
しかし明るいので寿命はないな。
したの画像の回路でも判るように、この基板には抵抗が無い。
よって１.５Ｖ対応と判断。
先っぽのギザギザは光を発散させる為の加工。
ナイロンといえども光ケーブルは集束させたまま伝達するので点でしか見えなくなってしまう。
それでは逆にオモチャとしては不合格なのだ。
でもなんか光ってんの半分くらいしか無いなぁ・・・・・・。
って！！こ、これは！！
いやいやいや・・・・ファイバーに光を通させてあげようよ・・・・・。
１００円で文句言うんじゃねぇ？・・・・う～ん・・・そうしよう・・・・。
ついにこう使うか！の図。
基板ハンダ付け用のタクトを剥き出しのまま素人に使わせる大胆さ。スゲ～！
しかもどうやって固定しているか？は下の画像。（↓）
ビニールケースとＳＷ本体を熱で溶かして溶着させてる！
参ったね・・・・これで製品としてしまう豪傑さに脱帽だよ。
だって自分だったら絶対認めないもん。
試しにちょっと強く押したら案の定・・・・このように綺麗に取れちゃいました。（→）
でも決して批判してるのではありませんぞ！
この豪傑さが安価な品を庶民に提供してくれる源流なのですから！！
ちょっと面白くなってきたので追いかけてみた。
この画像からこの回路の構成とプログラムが見えてくる。
【材料】
ＣＰＵ：デジタル入力１ピン＋ＰＷＭ付きデジタル出力３ピン＋Ｖｓｓ＋Ｖｃｃ
ＳＷ：１回路１接点
ＬＥＤ：φ５の赤・青・緑の３つ
【プログラム】
（以下、ＬＥＤを緑・赤・青ではなくａ・ｂ・ｃと呼ぶ）
Ⅰ：電源ＯＮ時の動作
①ａから順にＰＷＭで点灯。
②ｃ点灯後、ａから順にＰＷＭで消灯
これを５回ループ。
③ａ点灯／消灯、ｂ点灯／消灯、ｃ点灯／消灯を８回ループ。
④全消灯で待機。
⑤スイッチＯＮでカウント開始。
Count1：ａ点灯
Count2：ｂ点灯
Count3：ｃ点灯
Count4：ａｂ点灯
Count5：ｂｃ点灯
Count6：ｃａ点灯
Count7：ａｂｃ点灯
Count8：①②のループ
各スイッチが入った時点でＦＬＧ＝１してカウントアップ。
カウントが８なら１へ清算。
もし次のスイッチＯＮでＦＬＧ＝１だったらＦＬＧ＝０にして全消灯。
となる。
Ｃ言語のステップ数にすると２０ってとこか。
しかしながら問題点はＰＷＭが３ピン必要なので、少なくともＰＩＣでは実現できない。
もっと安価で全ピンＰＷＭ可能みたいなチップが存在するのかもしれないな。
【だからといって個人で製造＆出荷できるか？】
上記に加えて、
・基板
・配線
・半田
・ビニールケース
・ナイロンファイバ
・ファイバのホールド塩ビ
・接着剤
・輪ゴム
・包装厚紙
・包装ポリエチレン
・加工費
・輸送費
・販売経費
が入って１００円・・・・・スゴすぎるぜぃ・・・・・。
ちなみに上記を自分で作ったら材料費だけで２００円。
プログラミングが販売数で割っても１００円。
加工工数から作業費が１００円。
包装は算出不可。
輸送費も算出不可。
で手元に在庫するだけで４００円になる・・・・・絶対ムリじゃん！・・・・やっぱ感動だぜぃ・・・・・。
話が逸れたが、こう使う。（→）
５ｍｍのＬＥＤに黒の熱収縮チューブを被せ、光ファイバーを束ねて一緒に固定する。
するとこうなる。
この一粒一粒がＬＥＤテールライトになる訳だ。
あ～、もうこの時点ですでに面倒だ・・・・・やっぱ実装は無しだな・・・・・。
ってな訳で、ファイバーだけで随分紙面を使ってしまったが、１００均の１００円オモチャのクセしやがって楽しめる楽しめる！
もう１００円の価値感を自分の中で再認識するしかないよな・・・・まったくすごいよ・・・・・。
【Ⅶ：チップＬＥＤ】
さてＬＥＤである。
当然の事ながら１／１２プラモの車体に５ｍｍはおろか３ｍｍのＬＥＤだってデカくて入る余地はない。
だからチップＬＥＤしかないのだが、限度ってもんがあるわよね！？
例えばこれは白のチップＬＥＤ。
・２．９Ｖ（負圧５Ｖ）
・最大３０ｍＡ
で２０個入り２００円なのだが・・・・。
この１６０８シリーズのサイズは、１．６ｍｍ＊０．８ｍｍ＊０．４ｍｍ。
クシャミしたら紛失するだろ！
どうやってハンダしよ？
どうやって固定しよ？
思案開始。
まず持ってみる。
ピン！って飛んでまず１個紛失した・・・・・。
とりあえず２０ｍＡだと１１０Ω。
眩しすぎ！すげ～な！
よって１０ｍＡ／２２０Ωに決定。
錫＋鉛の表面張力だけでチップが持っていかれる・・・・・・。
（大体がコテ先の方がデカいし・・・・）
かといってどうやってこんなもん固定・・・・・両面テープだ！
息を止めて目を血走らせて・・・・ま、せいぜいがこんなもんでしょ・・・・（泣）
最初は０．４ｍｍのエナメル線を使ってみた。
けど、剥がすのが面倒なのとやはり太っ！ってな訳ですぐに中止。
そこで千石で見つけたのがこれ。
０．２６ｍｍのジュンフロン。
フッ素樹脂の皮膜なので剥けやすい。
【パトライト】
ここまで１．６ｍｍ＊０．８ｍｍのチップＬＥＤに配線する数９個（ハンダ失敗が＋４個、途中紛失が＋２個）。
ようやく慣れてきたところでいよいよ三連装に挑戦！
まぁ・・・結論から言うと玉砕！無理！小さすぎ！
あ～やってみたさ！挑戦してみたさ！ここまで出来たわさ！
写真もボケるくらいアップにしないと見えないくらいまで頑張ったわさ！
でもこのあとどうしろって～の？
ミリ単位で動かしたら崩れる造詣物はガラスコーティングでもしない限り扱えません！
ってな訳でこの大きさの連装は断念です。
そこで次に秋月で見つけたのがこれ。
３ｍｍ角とこれまでの倍の大きさのＬＳＴ６７６チップＬＥＤ。
３ｍｍＬＥＤとの違いは直径が３ｍｍだと周囲は１８.８ｍｍなのだが、この角は１２ｍｍと表面積が６４％で済むのだ。
ここまでミリ以下のハンダをしてくるとこの３ｍｍはデカくて嬉しい！
作業が楽勝に思えてくる！
問題は３ｍｍ＊３個を組み合わせてパトライトの中に入るか？だった。
まぁ、考えても仕方がない。
とにかく作ってみよう！
まずはＬＥＤの両側の端子のうち＋側をそっと引き剥がす。
何故ならば３個を背合わせに１２０°の角度で固定して配線するので３辺の隙間はゼロ。
つまり端子も接触してしまう為に隙間を作る必要があるのだ。
もちろんマイナスは隣接しているほうが面倒が無いのでそのままである。
しかもこの端子、もともと曲げるように作ってないから２度同じ事ができない。
２度折り返すとポッキリと折れてしまうのだ。
それに気づくまでに失った数６個。
ハンダした後に、ハンダごとポッキリ折れると、そのまま心も折れてしまうのだわん・・・・・。
その＋側を下にして三角に接地させた上で、瞬間接着剤を爪楊枝でそっと角に塗る。
その辺の当たりは面ではなく線なので慎重に塗らないとすぐに崩れる。
・・・・ってか接着剤もトップバリューかよ！・・・・って突っ込みの方が正しいのか？
そしてマイナスをハンダで共有する形でアース線を絡めて塞ぐ。
最後に＋側に３本の結線をすれば完成。
これを３個作る。
５ｍｍＬＥＤでシミュレートしたブレッドボードでテスト。
無事に点灯したところで本当にこれが大きさ的に使えるのか？・・・・なんだけど・・・・・
もうお気づきですかね？
実はここまで全くプラモが登場していない！って事を・・・・
そうなんです！！
まだ現物を買ってないんです！（ワッハハ！）
やっべ！
買ってこなきゃ！！
【Ⅷ：プラモ登場！】
んで買ってきた。
定価３２００円はさすがにちょっと・・・・と思うのだが、少なくともプラモデルというこの２１世紀においては極端に需要が少ないオモチャ業界において、頑張ってモデリングしてくれたメーカーに対しては敬意は払おうと思う。
ここまできてようやく・・・・なんだけど、まぁ、電飾が目的、もっと言えばＣＰＵ設計が目的みたいなもんだから、後は組み立てるだけなんで、半分以上終わったようなもの。
お～！
下調べはしていたものの、やはりプラスチックのタイヤは珍しい。
昔は当たり前だったのだけど、いつのまにか「タイヤはゴム」って贅沢になってたな。
まぁ、全然気にしないけど。
それよりも、事前情報でテールレンズが最初からクリアレッドだと調査済みだったので、ウィンカー部分をクリアオレンジで塗れってどうやるの？が見たくてたまらなかった。
その反省からか？
この「白バイ」の５ヵ月後に発売された同じ金型の「Honda VFR800P 黒バイ (黒豹隊) 」のテールレンズはちゃんと透明に変更されているとの事だったので、レジンで作る事を考えたらそのパーツ欲しいじゃん！って事で黒バイの「Ｈ ＰＡＲＴ」３８８円（＋送料２００円）の購入を検討していた。
「おゆまる」＋レジンでコピーするとしても材料だけで１０００円は掛かるので手間を考えるとパーツ購入のほうが楽だもの。
まぁまぁ・・・と言いながらパーツを確認して思わず叫んでしまった！
をっ！
レンズがクリアになってる！！
さすがに苦情が殺到したのだろう！？
黒バイ仕様の発売が２０１１年１０月だから、現在その９ヵ月後。
この白バイの生産ロッドのレンズは黒バイのパーツに置き換わっていたのだった！
ラッキー～！！（助かった！）
まぁ、やっぱり一番気になりますわなぁ・・・・・。
大きさ的に全然ＯＫ！ って事が判ってホッと。
暫く眺めていたら、スピーカーに固定する足に穴を開けて中に配線を通せばよい事が判明。
早速ハンドドリルで穴あけ開始。
【シート】
配線の関係から早期にボディを合体させる必要があり、シートを眺めていたら「あれ？百均に革っぽいのって無いかな？」と思い、即効で買出しに。
いろいろ物色した結果、よく判らん財布みたいなのにした。
また今回パネルのディスプレイも光らせる予定なのでクリアプラ板も物色。
ホント！ホント！感謝です！＞百均様！
こんなして・・・・
こうなる・・・・
思ったよりウソ革が厚く、しっくりハマらなくなったので、リュータでボディを削る事に。
刃を替えて薄皮一枚残すまでボディを削り上げる。
休憩タ～イム！
寝っ転がってテレビを見るデッカい犬！・・・の図。（失礼しました！）
ネットでの最新モデラー情報によると、最近はパーティングラインを消すのにパテは使わずにゼリー状の瞬間接着剤を使うらしい。
単価と馴染みやすさ・削り具合がとっても良いとの事。
さっそく使ってみた。
確かにすぐに乾く上にヒケも無い。
硬度も適度で２４０番のサンドペーパーで成型が可能。
こりゃ安くていいや！
ダイヤ粉ヤスリ（これも百均！）とサンドペーパーで気になるパーティングラインを潰していく。
パトライトの接合部分の目立たない場所に配線用の穴を開けてカウルとの一体化を図る。
実際に配線を収納してみて具合を見る。
図面に無い製造の場合は、常に仮組みまで行った上で確認しないとあとでツジツマが合わなくなるので注意が必要。
奥まった組み込みパーツで且つＬＥＤ用の加工が必要な場合は、一度固定するともう修正が不可能なので色も同時に塗っておく。
ウィンカーの配線用穴開けとペイントを同時に行うので常に掃除をしながら。
右上が散々ぱら物議を醸し出したクリアテールレンズ（塗装前）。
このまま塗装して終了なら簡単なのだが、ＬＥＤを光らすとなると話が面倒になる。
何故なら赤とオレンジに色分けしても光が混じってしまっては意味が無いからだ。
そこで計器パネル用に用意したクリアプラ板を使って仕切りを作る事にした。
レンズの形状に合わせてプラ板を切り出し、左右にはめ込む。
外側からクリアオレンジを、内側からクリアレッドを噴けば立派な仕切り板の完成だ！
テールライト部分を削ってあるのは、射出成型のライト型を削り落としてＬＥＤを埋め込む為。
穴はその配線用。
これが塗り別けたレンズ。
仕切り板は両側から塗装してあるので境の光漏れは全く無い。
上の白いのが用意された計器パネル。
裏からＬＥＤを光らせるので透明に変更。
たまたま液晶のバックパネルの色に似たクリアグリーンがあったのでバックカラーとする。
しっかし９５年って・・・・・１７年前の塗料がそのまま使えるんだからホント！日本の技術力は凄いよ！
パーツの色塗り開始！
クリアオレンジとクリアレッドは少量のブラックを混ぜて浅いスモークを演出。
一気の大量噴射でツヤを出す。
特筆すべきはメッキシルバーＮＥＸＴ
アルミシルバーと一緒に見えるメッキパーツ。
実は全部一度メッキを剥がして「メッキシルバーＮＥＸＴ」で再塗装したものなのだ！
原液のキッチンハイターに漬け込むこと５秒。
一斉にメッキが剥がれ始める。
パーツの細部まで、完全に剥がれるまでには５分くらい漬けておく。
以前エアコンのリモコンで試した「メッキシルバーＮＥＸＴ」の使い方としては、
・ツヤ有りブラックをファンデーションとして
・トップコート処理をした上で噴くと完璧！
ってな覚え方をしたのだが、今回気づいた事は、
メッキパーツの下地は驚異的な鏡面仕上げがしてある！・・・・・って事。
要するに粒子の配列が整頓しているので、このまま何の加工もせずに単に「メッキシルバーＮＥＸＴ」を噴くだけでピカピカのメッキが再現できるのだ！
やはりメッキの鏡面は単純に「反射率の高さ」イコール「粒子の揃い方」である事を実証した訳だ。
しかも「メッキシルバーＮＥＸＴ」の薀蓄の通り、磨き出しは一切していない。（逆にしてはいけない）
塗装しっぱなしの状態である。
もうプラモデルにメッキパーツは要らないね。
塗装で終了の時代になっちまったよ！
休憩タ～イム！
家族で榛名を 攻め ドライブしてきました。
最近、大排を取得して、車もお父さんのＣＢも乗り回してる息子が運転して、居酒屋「ＲＳ」と化したフィットで夫婦して宴会です。
さすがにお盆の暑さでは”湯の花まんじゅう”をパクつく元気はありませんな。
しかし伊香保神社本殿からさらに奥へ歩くこと１５分。
町営の天然掛け流し１００％の温泉が４００円で入れるとの事なので入浴して来ました。
（タオルの販売もあり）
昼真っから酔っ払って天然温泉でプハ～ッ！って幸せですなぁ！
ちなみにこれがイニシャルＤの登場風景。
あっ、やべっ！
これじゃ、どっかのアニオタと同じか？
さて帰ってきました。
全ての配線を後方で束ねる。
この時点で３０本の配線の半分はマイナスなのでこれを１本の太いコードで纏める。
そうすると合計で１＋１５本になるが、プラスの同時点灯もここで纏めると、
・ヘッドライト
・ウィンカー
・パネル＋ナンバー
・テール
・パトライト１／３
・パトライト２／３
・パトライト３／３
・アース
の８本になる。
タイヤがプラスチックである事の賛否をネットで見ていた。
否が圧倒的に多い中で、賛の意見として、
「ハデに傾けてディスプレイする場合はプラスチックだと下面を削ってボルトで固定出来るから楽！」
とあった。
なるほど、そうした使い方があるのか。
そっか！どうせ空洞なんだし、しかも潰れない空洞なんだから、このタイヤの中に配線入れちゃうか！！
って事で８本をフラットケーブルに接続してそのままタイヤの中に押し込む。
下から取り出せば、あら！スッキリ収納上手！？
実車のインパネ。
これを模倣する。
そのベースの固定。
この上に表示系のデカールとスイッチ系の塗装を施せばそれらしくなるハズ！
レバーの塗装を数度やりなおして、ようやくアルミっぽくなった。
【Ⅸ：コントローラ】
電源はＵＳＢと決めていたので余っていたケーブルのメス側を切断して基板のＶＳＳとＶＤＤへ。
パソコンが動いている時だけでいいや！と思っていたが、フッと見れば１００Ｖ⇒ＵＳＢアダプタなんてどこにでも転がってるじゃん！
まぁ、一度作ってしまうと、そんなに点灯させて遊ばないと思うけど・・・・・。
基板には９個の半固定バリオーム。
１）ウィンカー
２）パトライト１
３）パトライト２
４）パトライト３
５）前面警光灯
６）ヘッドライト
７）テール
８）パネル＋ナンバー
９）全体照明（予備）
６～９はＣＰＵを介さないのでダイレクト配線。
百均で３００円で売ってるケースを購入。
これに基板を固定する為の穴を開ける。
こういった硬質の場合、手動で作業をしないとパキッ！終了！ってなる事が多い。
キリが一番！
それぞれの足にカプラを中継して障害対処措置とする。
オートバックスで買った車用の４極カプラ＊３個で対処。
【Ⅹ：ディスプレイ】
とりあえずケースに収めてみた図。
結局、前面警光灯を車体に取り付ける事ができなかったので、前輪の下に置いてみた。
あっ、そうだ。
本来このモデルはセンスタ仕様なんですが、どうしてもサイドにしたくて変更。
しかし取り付け部分の強度が考えられてないらしく、車重を支えられなかったので、黒いランナーを見つけてきて固定。
ようやくドッシリと斜めってくれました。
さぁ終盤です。
とりあえずベストショットを静止画で。
幻想的な静止画も２枚ほど。
インパネはまずまずの表示をしてくれて満足。
で、デジカメで動画撮影して気がついた。
あれ？暗視撮影あまり得意じゃない？
いろいろモードを変えたりして試したんだけど、どうも鮮明に写ってくれません。
デジカメじゃダメなのかな？（本物のビデオカメラが必要なのか？）
ともかくなんかボケた感じでしか再現できない状況なので「こんな感じ」だけ判ってもらえれば嬉しいです。（画像をクリック→）
すみません！
ともかく、あたしには「スンゴい電飾パトカー」の様な演出の才能はなさそうなので、
白バイ用サイレン（４秒周期サンプル）を分解・編集して、
初音ミクに合わせて混ぜ込んでみましたがな。
映像の編集よりもむしろ音源のミキシングに時間を費やしてしまった。
①もともと２チャンネルしか無いからミクの左だけ残して右にサイレンをアテレコ。
②それをモノラル化して右へ。
③ミクの右を左へアテレコ。
でミキシング作業終了。
本当はサイレンは左右から出したかったけどもう面倒い・・・・・・！
それではようやくというか点灯シーンに参りましょう！
この場合、動画が無いと何の意味もないし・・・・
しっかし最後の最後で納得がいかないなぁ・・・・・。
暗視の撮影でいい方法知っている人居たら教えて下さいな！
おしまい！
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